Страховка и самостраховка в альпинизме. Некоторые нюансы и типичные ошибки

В англоязычных источниках требования к станциям страховки часто обозначают разными аббревиатурами – SRENE, EARNEST, IDEAL и т.п.

Суть их всех сводится к нескольким общим принципам:

1) Надежность всех элементов (точек и связочного материала)
2) Избыточность — элементы должны дублироваться
3) Выравнивание — общая нагрузка на станцию должна равномерно распределяться на все точки
4) Отказ одной из точек не должен привести к большому «оседанию» всей станции

Конечно, соблюдение всех правил – лишь идеал к которому надо стремиться. Реальные условия слишком многообразны и не всегда дают возможность выполнить абсолютно все требования. Тем не менее, рассматриваемые дальше варианты могут помочь при выборе лучшей альтернативы.

Несколько советов от Сирила Шокопле – президента ассоциации горных гидов Канады:

При организации станций часто упускают из вида влияние надежности каждой отдельной точки на надежность системы в целом. Ретроспективный анализ несчастных случаев дает основания для беспокойства. Достаточно сказать, что несколько человек погибли, и многие получили травмы, игнорируя изложенные ниже рекомендации:

1. Не делайте ставку на использование связи ненадежных точек для вашей основной станции. Используйте самые большие и самые прочные средства, которые у Вас есть и убедитесь, что ваши точки размещены в прочной породе. Маленькие и средние первичные точки гораздо менее надежны, чем большие. Попытка распределить нагрузку на несколько слабых точек дает Вам слабую станцию. Не полагайтесь только на уравнивание или распределение нагрузки. Используйте прочные первичные точки всегда, когда это возможно.

2. Поставьте надежную точку близко от станции. Не считайте ее всего лишь одной из многих промежуточных точек. Фактически – она неотъемлемая часть вашей станции страховки. Несколько лет назад я был свидетелем падения альпиниста непосредственно на станцию. Станция была полностью разрушена и вся связка улетела на 200-300 метров вниз по кулуару. Оба выжили чудом, хотя и получили серьезные травмы. Надежная первая промежуточная точка, возможно, полностью предотвратила бы разрушение станции.

3. Не используйте дэйзи-чейн для самостраховки — это не безопасная практика. Дэйзи-чейн — относительно статический компонент. Несколько аварий в США и Европе были непосредственно связаны с использованием дэйзи-чейнов как основного средства самостраховки. Все изготовители дэйзи-чейнов предостерегают против этого. Тесты продемонстрировали явные разрывы при очень коротких падениях на дэйзи-чейн. Кроме того, очень легко по ошибке использовать дэйзи-чейн таким образом (так называемый, «double clip» — прим. пер.), что самая малая нагрузка вызовет полный отказ самостраховки.

4. Множество тестов подтвердило, что шнур из нейлона диаметром 7мм – оптимальный материал для большинства типов станций на восхождениях. Он обеспечивает хорошие динамические качества, имеет лучшее сопротивление на острых перегибах, долговечен, и достаточно прочен. Большинство новых высокотехнологичных волокон не имеет всех этих качеств, особенно в области динамических нагрузок. Они менее долговечны и хуже ведут себя на острых кромках скал. Несмотря на высокую общую прочность, новые волокна могут подвести вас в определенных ситуациях.

5. Помните, что рывок при падении не обязательно направлен вертикально вверх и вниз. Тщательно прикидывайте возможные направления рывка и соответственно устраивайте станцию.

Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или . Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.

В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.

Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:

• Пряжка.
• Кольцо.
• Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.

Что такое самостраховка?

Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.

Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.

В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.

В процессе выбора , главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.

По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.

Самостраховка из окончания связочной веревки

Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:

1. Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
2. Далее следует завязать стремя.
3. Теперь вставляем в него карабин.
4. Готово.

Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.

Наиболее безопасные самостраховки

Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.

Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.

Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.

Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.

Готовые связочные самостраховки

Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.

В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.

Парсел-пруссик

Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.

Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.

Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные

Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.

Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.

Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.

Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.

Самостраховки, связаные из стропы

В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.

Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.

Связанные из стропы

Их преимуществом является то, что они очень легкие.

Однако имеют и несколько минусов:

• Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
• Отсутствие регулирования длины.
• Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.

Дейзи чейны различных типов

Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.

Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.

Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.

По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.

Клифы

Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.

В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.

Самостраховки для ледового инструментария

Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.

Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель

1. Из окончания главной веревки:

• Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
• Недостатки — область применения ограничена.

1. Из главной веревки:

• Преимущества — безопасность, простая регулировка.
• Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.

1. Из прошитой главной веревки:

• Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
• Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.

1. Парсел пруссик:

• Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
• Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.

1. PAS и ему подобные:

• Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
• Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.

1. Из стропы:

• Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
• Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.

1. Дейзи чейн:

• Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.

1. Клифы:

• Преимущества — просто и удобно укорачивать.
• Недостатки — не самостраховка.

1. Резинки на инструментарий:

• Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
• Недостатки — не самостраховка.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

1. Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
2. Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
3. Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.

В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.

Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.

На крупных скалодромах верхнюю страховку обычно делают стационарной. Поэтому многие скалолазы и не задумываются, а правильно ли организована страховка. Да, в больших скалолазных центрах к таким вопросам относятся серьезно, и вероятность неправильной развески предельно мала. И даже несмотря на это, вы должны знать, как выглядит правильная развеска, и всегда проверять верхние точки страховки и состояние веревки перед лазанием.

Как выглядит станция для верхней страховки?

Станция для верхней страховки должна быть организована на двух надежных точках. На скалодромах можно увидеть такие разновидности станций:

Скалодром «BIGWALL» .

Скалодром «Скалатория» .

На скалах организация верхней страховки ляжет на ваши плечи. В конце маршрута вы найдете станцию. Она должна быть на двух прочных шлямбурах, скрепленных между собой цепью.

На середине цепи или на каком-то одном шлямбуре должно находиться спусковое кольцо или карабин. Вы сразу обратите на него внимание, так как оно больше всех остальных звеньев цепи.

Для организации верхней страховки вам потребуются две оттяжки или два муфтованных карабина. Оттяжки (карабины) нужно повесить на кольцо так, чтобы защелки смотрели в разные стороны. Пропустите страховочную веревку через нижние карабины оттяжек.

Опытные туристы и альпинисты знают, что часто только наличие веревки и специального снаряжения может сделать маршрут доступным и относительно безопасным для прохождения. Большинство треккинговых маршрутов во всем мире позволяет передвигаться по ним без использования веревки. Иногда, в опасных местах на маршрутах закрепляют специальные тросы, скобы или перила.

В таких случаях для безопасного передвижения достаточно каски, защитных перчаток, иногда — страховочной системы и усов самостраховки . Это снаряжение было уже рассмотрено в предыдущих статьях.

Но в сложных походах или на восхождениях сильно пересеченный рельеф может потребовать большего количества снаряжения. В первую очередь — это веревка и средства спуска и подъема по ней, а также все необходимое для страховки. В этой статье я хочу рассказать только про самые основные моменты, которые облегчат новичку первые шаги в мире экстремального туризма, особенно если он их делает без детального обучения инструктором. Ведь часто бывает, что туристы сталкиваются с использованием подобных технических средств на коммерческих восхождениях, где один гид/инструктор на несколько человек не имеет возможности провести качественное обучение.

Веревка

В зависимости от возможности использования выделяют два типа - основная и вспомогательная . Основная веревка используется для:

1. страховки,
2. провешивания перил,
3. с ее помощью участники перемещаются в местах со сложным рельефом.

Вспомогательная веревка (репшнур, паракорд) используется для:

1. организации бивака,
2. на строительстве переправ,
3. подстраховки личных вещей и снаряжения,
4. страховки участников с помощью изготовлении так называемого прусика (узел Прусика),
5. спасательных работах и в других ситуациях.

Для обоих видов использования лучше применять только сертифицированные изделия, характеристики которых соответствуют или превышают необходимые в каждой ситуации. Это правило должно нерушимо соблюдаться для всех видов применения, связанных с безопасностью участников.

Основная веревка бывает двух видов - динамическая («динамика») и статическая («статика»).

Динамическая веревка изготовлена таким способом, чтобы существенно растягиваться под значительной нагрузкой. Таким образом, достигается плавная амортизация рывка. Изобретение динамической веревки значительно повысило безопасность в мире экстремального спорта. Человек, использующий ее, получает значительно меньшие повреждения в результате сильного срыва, чем при использовании статической веревки.

При этом следует понимать, что у растягивающейся веревки есть и свои минусы при определенных видах использования, в первую очередь, в качестве вертикальных или горизонтальных перил, натяжных переправ, подъеме тяжелого груза. Эффект «резинки» делает эксплуатацию веревки в таких случаях неудобной. К тому же, динамическая веревка - недешевое удовольствие.

В таких случаях незаменима статическая веревка. На коммерческих маршрутах на самые высокие горы мира, например, Эверест, каждый год провешиваются километры веревочных перил. Как правило, из статических веревок. Они удобнее, дешевле, отличаются очень высокой износостойкостью. Веревочные перила также используются при походе на Эльбрус , его наивысшую, западную вершину.

Все виды веревок сейчас имеют прочную износостойкую верхнюю оплетку, а внутри состоят из большого количества прочных волокон. Оплетка делается обычно ярких цветов. Если вам нужно несколько веревок, берите разной окраски, чтобы избежать путаницы. За состоянием веревки нужно тщательно следить, в горах она может получить повреждения в следствии воздействия агрессивных факторов среды и человеческого фактора. Оценить характер повреждения веревки должен инструктор. Новичку лучше сразу отказаться от мысли использовать поврежденную веревку.

На сегодняшний день средний диаметр основной веревки около сантиметра. Такая толщина обеспечивает баланс прочности, износостойкости с одной стороны, и веса, компактности и удобства использования — с другой. В последнее десятилетие наметилась некоторая тенденция к уменьшению диаметра динамических веревок. Тем не менее, одинарная основная веревка редко бывает тоньше 9 мм.

Страховка с помощью веревки

В были рассмотрены моменты, связанные с самостраховкой. На сложном рельефе часто одной только самостраховки бывает недостаточно. Тогда группа делится на связки, в которых участники страхуют друг друга с помощью веревки, будучи связаны ею.

Страховка бывает одновременной и попеременной.

Одновременная страховка применяется на относительно простом, но при этом потенциально опасном рельефе. Самый распространенный пример - передвижение в связке на леднике. Участники передвигаются все одновременно, при этом они связаны между собой веревкой и находятся на безопасном расстоянии друг от друга - в среднем, 15-18м. В случае внезапного падения в трещину одного из связки, он задерживается из-за веса других людей в связке и сопротивления веревки, врезающейся в кромку трещины. Также одновременная страховка широко используется на узких опасных гребнях, где есть возможность закладывать разделяющую участников веревку за выступы рельефа. Иногда для одновременной страховки применяют искусственные точки закрепления веревки, что требует уже более серьезных навыков.

Попеременная страховка применяется там, где одновременное движение участников становится опасным. В таком случае, один из участников продвигается по рельефу, по возможности продевая веревку через точки страховки (если они есть), а другой внимательно его страхует. Как правило, при этом используется страховочное устройство. Страхующий внимательно наблюдает за двигающимся по рельефу партнером по связке, выдает необходимое для свободного движения количество веревки или выбирает слабину.

Страхующий в любой момент должен быть готов принять все меры по задержанию сорвавшегося первого номера.

Это, так называемая « нижняя страховка », поскольку все точки надежного закрепления веревки находятся ниже лезущего. Передвижение с нижней страховкой наиболее рискованно и требует хорошей подготовки.

После того, как первый номер продвинется по рельефу на всю длину веревки либо до удобного/условленного места, он останавливается и организует базовую станцию на надежных точках страховки (крупные камни, зубцы, стационарные крючья или скобы, мобильные точки страховки) и готовится принять второго номера к себе, обеспечив его верхней страховкой.

Верхняя страховка более надежна и менее травматична в силу того, что в случае срыва (при правильной организации процесса) не происходит существенного падения сорвавшегося участника. При этом страхующий может находиться относительно лезущего как вверху (при восхождениях), так и внизу (на тренировках). В этом случае веревка должна проходить через специальное кольцо либо карабин в верхней части маршрута.

Перильная страховка. Перила.

Нужно упомянуть этот очень популярный на коммерческих и спортивных восхождениях вид страховки, считающийся групповым.

Под перилами, как правило, подразумевается закрепленная с обеих сторон (вверху и внизу) веревка, которая, часто, имеет еще и дополнительные точки закрепления по своей длине (особенно это касается горизонтальных или диагональных перил). Такие точки дополнительного закрепления веревки обязательны на перегибах траектории перил.

По перилам обычно передвигаются встегивая в них ус самостраховки с помощью карабина (ссылка) в том случае, если рельеф простой. Если рельеф представляет трудность для лезущего, то для предотвращения проскальзывания вниз используются специальные зажимы. Самым простым и доступным зажимом является узел Прусика (см.

Страховочные устройства

Для надежной попеременной страховки необходимо использование специальных приспособлений. В настоящее время их изобретено великое множество. Тут будут рассмотрены основные типы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Нужно понимать, что здесь описаны только самые доступные и популярные устройства для использования в походах.

Узел УИАА (UIAА) . Эта аббревиатура расшифровывается как «международная федерация альпинизма». Именно стандарты этой организации берутся за основу при сертификации практически всех приспособлений для экстремальной деятельности. Узел УИАА - это, пожалуй, самый простой способ относительно безопасной страховки. Также его можно применять для спуска по веревке. Все, что нужно для этого - надежный карабин, желательно стальной, круглого сечения (карабин из легкого сплава довольно быстро начнет протираться). Данный узел работает «в две стороны», имеет два положения, в одном из которых веревка легко выдается через карабин, а в другом— оказывает большое сопротивление прохождению через него.

Основное преимущество этого способа страховки - простота.

Недостатков больше. Основной - узел очень сильно закручивает веревку, которая уже после одного прохождения через карабин с узлом делается непригодной для дальнейшего использования без выравнивания. Поэтому, данный способ следует знать скорее «на всякий случай».

« Восьмерка ». Этот тип спусковых устройств очень прост и надежен в использовании. Еще бы! Здесь просто нечему ломаться. Кроме восьмерки необходим также и карабин.

Основные достоинства - легкость, простота, дешевизна. Возможность для большинства конструкций работать со сдвоенной веревкой, с толстой, жесткой или очень загрязненной веревкой, которая может «отказаться сотрудничать» с более нежными устройствами.

Из недостатков - «крутит» веревку, хоть и не так сильно, как узел УИА. Требует повышенной аккуратности в использовании, так как не обладает эффектом самоблокировки. Происходит некий парадокс - устройство, требующее четких навыков и потенциально одно из наиболее опасных, чаще всего оказывается в руках новичков из-за низкой стоимости…

« Стакан ». Технически более продвинутая группа устройств. Так же легки и почти столь же просты по конструкции, как и восьмерки, но при этом с эффектом частичной самоблокировки. Есть много конструкций под двойную веревку. Идеальные устройства? Если бы… Плохо работают с жесткими веревками и веревками увеличенного диаметра…

По схожему со стаканом принципу работает множество самодельных или оригинальных устройств мелкосерийных производителей - всевозможные «букашки», «грибки», «ласточки» и прочие произведения неудержимой инженерной мысли.

Перечисленные выше устройства удобны тем, что могут с одинаковым успехом использоваться как для страховки, так и для спуска по веревке. При этом они обладают малым весом, компактны, дешевы и лучше всего подходят для начинающих. Все же, мне трудно порекомендовать «восьмерку» как первое страховочное устройство для новичка.

Существует целый ряд более громоздких и специализированных устройств, применяющихся в основном в промышленном альпинизме и спелеологии. Они отличаются громоздкостью, значительным весом, высокой стоимостью. Поэтому подходят больше для профессионального использования и в этой статье рассмотрены не будут.

Не могу обойти вниманием еще одно культовое страховочное устройство, которое, впрочем, можно ограниченно применять и для спуска - гри-гри (GriGri) от известного французского производителя снаряжения фирмы Petzl. Со временем принцип работы устройства был с разной степенью успешности заимствован другими производителями.

В первую очередь, устройство пользуется популярностью у скалолазов и альпинистов. Его особенность в полуавтоматическом срабатывании. Действия устройства чем-то похоже на действие инерционных ремней безопасности в автомобиле - если тянуть плавно, веревка (ремень) свободно выдается, но стоит резко дернуть и механизм блокируется. Правда, в использовании устройства есть свои нюансы. Тем не менее, оно существенно повышает безопасность страховки. К сожалению, ограниченность применения, высокая цена (порядка 90$) и потребность в определенных навыках не делает это устройство лучшим выбором для новичка.

Также отдельно стоит упомянуть узел Прусика . Этому гениальному изобретению уже более восьмидесяти лет и, несмотря на существенные успехи техники за это время, он до сих пор широко используется в альпинизме, туризме и других видах экстремальной активности. Этот узел - разновидность удавки - вид схватывающего узла, обладающий ярко выраженным самоблокирующим эффектом (при правильном применении). Позволяет лезущему задержаться при неожиданном срыве. При этом очень прост, почти ничего не весит и занимает места ровно столько же, сколько двухметровый репшнур, из которого его чаще всего и изготавливают.

Полагаю, читателю понятно, что любая информация в любой самой распрекрасной статье - всего лишь пища для размышления. Она не может быть единственным основанием для применения специального снаряжения в экстремальных путешествиях или других обстоятельствах. Настоятельно рекомендую практические занятия в интересующих вас видах экстремальной активности со знающим инструктором. Также имеет смысл проводить потенциально опасные походы под руководством опытного гида или людей, имеющих за плечами необходимые навыки более сложных действий, чем те, которые требуются в данном мероприятии.

Желаю вам увлекательных, насыщенных, но безопасных приключений! Дорогу осилит идущий.

Сколько точек вам нужно, чтобы организовать страховочную станцию? Большинство альпинистов ответят быстрее, чем моргнут. Но если вы ответили «две» или «три», то вы ошибаетесь.

Для станции необходимо столько точек, чтобы она была надежной, в зависимости от: качества скалы, позиционирование, угла, и других факторов. В горах, где скорость и эффективность являются всем, станция иногда может быть сделана на одной точке, а иногда и вовсе можно использовать в качестве точки свое тело - при страховке через спину или поясницу. Однако, слабые или разрушенные скалы, которые часто встречаются в горах, могут потребовать четыре, пять или даже шесть точек, для создания надежной страховочной станции.

Организовать станцию на двух точках достаточно просто, равномерное распределение нагрузки достигается достаточно легко, но если точек 3 и более, то это сложная задача.

Практически невозможно добиться равномерного распределения нагрузки на 3 или более страховочные точки, также очень часто нет возможности заранее определить, какая из страховочных точек окажется самой «слабой» и не надежной. Именно поэтому классические компенсационные петли или компенсационные петли с ограничительными узлами не удобны для организации страховочных станций на 3-х или большем количестве точек.

Данная статья рассматривает организацию страховочных станций в сложных условиях на сложном и ненадежном рельефе. В этих условиях лучшим выбором являются «каскадные» страховочные станции, которые не только помогут вам на разрушенных или слабых скалах, но также предложат множество решений для любых других сложных ситуациях при организации станций.

Огромный плюс «каскадных» станций заключается в том, что у вас есть решения для самых разных ситуаций при использовании ограниченного набора снаряжения (корделет и петли различной длинны). Многие инструктора и гиды рекомендуют начинающим работать с «каскадными» станциями, потому что они заложат прочное понимание и основу того, что такое станция, и как она должна работать. После того, как альпинист начинает понимать это, то он может начать экспериментировать с другими системами (организация станций из веревки и т.д.).

Легенда к рисункам. Зеленый цвет - корделет. Красный цвет -фиксированная станция. Синий цвет - компенсирующие мини станции.

Вариант 1: Используйте ​​корделет.

Корделет лучше, чем сшитая петля подходит для правильного распределения нагрузки в станции из трех точек, при использовании корделета снижается трение в центральном карабине и улучшается распределение нагрузки на точки. Но, когда корделет завязан в замкнутую петлю, вам может не хватить длины корделета - ветви станции получатся слишком короткими, что может привести к образованию «тупого» угла в станции, что недопустимо. Если у вас в станции есть три точки или больше, чтобы правильно распределить нагрузку - развяжите свой корделет. После того как вы развязали петлю, завяжите узел восьмерка на каждом конце. Далее узлы закрепить на внешние точки, середину прощелкнуть в средние, а затем свести все пряди в направлении ожидаемой нагрузки и связать все это узлом проводник или восьмерка. (рис. 1). Когда вы закончите, это будет выглядеть как стандартная предварительно выровненная (фиксированная) станция из корделета.

Важно помнить, что добиться равномерного распределения нагрузок на все точки страховки не получится. Для станции на четырех точках более короткие и двойные центральные ветви станции будут передавать на каждую внутреннюю точку не по 25%, как было бы в идеальном мире, а примерно по 30-35% от общей нагрузки на станцию, и только по 15-20% на внешние точки.

Плюсы такой конфигурации- возможность с помощью одного корделета объединить несколько удаленных друг от друга точек и отсутствие рывка и удлинения станции в случае отказа одной из точек.

Вариант 2: Каскадные станции. С фиксированными мини станциями.

Иногда даже развязанный корделет не дает вам достаточной длины, чтобы организовать станцию с правильным распределением нагрузки на точки. Это именно тот момент, когда «каскадные» станции становятся незаменимы, т.к. предоставляют возможность организовать станцию и выровнять нагрузки на 3 или даже 8 точек страховки.

В основе - это серия фиксированных станций, завязанных из петель и/или шнуром, которые накладываются на друг друга.

Плюсы этого способа – возможность организовать станцию, если у вас нет корделета, а есть только короткие петли, и отсутствие рывка и удлинения станции в случае отказа одной из точек.

Вариант А. Простейшие «каскадная» станции могут быть организованы на трех точках страховки с помощью двух сшитых петель. На двух верхних точках организуйте стандартную фиксированную станцию (узел слегка наклонен в сторону третьей точки). Следующая петля соединяет третью точку и узел на первой петле. Вытяните обе нити вниз, в направлении ожидаемого рывка, и завяжите узел восьмерку или проводник (рис. 2).

Вариант Б . Более сложный вариант, когда у вас есть четыре или большее количество точек. В этом варианте каждая пара или тройка точек страховки объединены в фиксированную станцию, которые потом также объединяются с помощью сшитой петли или корделета. (рис.2.1) Если качество скал очень плохое и точки ненадежны, можно продолжать организовывать мини станции и объединять их в группы.

Вариант 3: Каскадные станции с мини станциями и узлом оверхэнд. (Дубовый узел)

Вы можете обнаружить, что у вас нет строп достаточной длины, чтобы организовать фиксированную станцию, в этом случае завяжите вместо узла восьмерка узел оверхэнд. Важно правильно оценить направление приложения нагрузки и выбрать место завязывания узла. При нагружении должны грузиться обе ветви мини станции. Карабин для соединения со следующим каскадом вщёлкивается в получившиеся петли по обеим сторонам узла. Таким образом вы получаете фиксированную мини станцию. (рис. 3). Дальнейшие действия аналогичны описанным в варианте А.

Можно было бы попытаться использовать классическую компенсационную петлю, если ваша петля слишком коротка, но это не очень хорошая идея для каскадных станций. Если в станции с компенсационной петлей откажет одна из точек, то это будет иметь слишком большое влияние на соседние точки. Отказ одной точки в компенсационной станции не просто создаст шоковую нагрузку на оставшиеся точки, а приведет к полной потере всех точек мини станции.

Именно поэтому использование компенсационных петель в каскадных станциях не рекомендовано.

Важно! Использование компенсационных петель в обычных страховочных станциях ограничено и рекомендовано только, если вы организуете станции на очень надежных точках (болты или ледобуры).

Также возможны любые комбинации описанных способов. (рис 4.)

Благодарности: за заглавное фото Игоре Ивашуре, за помощь в подготовке рисунков Илье Гладкому и фирме Венто.